Установка межкомнатной двери с доборами своими руками

Размеры и виды дверных коробок

До того как вооружиться стамеской и шуруповёртом, изучим главные нормы и правила установки. Дверной блок должен устанавливаться в проём свободно с сохранением зазоров, достаточных для формирования пенного шва.

Толщина дверного блока в сборе определяется шириной стоевых. Для стандартных перегородок из ГКЛ и стенок в полкирпича дверь устанавливается в блоке шириной 75 либо 73 мм. В проёмах серьезных стенок употребляются стоевые шириной 100 мм. Обращаем внимание, что в первом случае установка дверей ведётся без откосов.

Стандартная ширина дверных полотен высотой 200 см и больше может составлять от 600 до 1000 мм, размеры изменяются с шагом по 100 мм. Для дверей высотой 190 см малая ширина полотна равна 550 мм, наибольшая — 900 мм. От габаритов полотна мы и будем отталкиваться для вычисления нужных размеров проёма.

Толщина стоек коробки из МДФ может варьироваться от 22 до 33 мм. Фабричные стоевые из склеенного бруса могут иметь толщину до 35 мм, а произведённые в «гаражных» мастерских — до 50 мм. В итоге важен фактический размер самой узенькой части — притворной. Для вычисления горизонтального габарита проёма добавляем к ширине дверного полотна два значения толщины стойки в узенькой притворной части. Высота проёма находится в зависимости от того, устанавливается ли дверь с порогом либо напольное покрытие будет улечся непрерывным контуром. В первом случае к высоте полотна добавляем два значения толщины рейки в притворной части, во 2-м — одно значение плюс дополнительные 15 мм.

Да и это ещё не всё. Для свободного перемещения и закрытия двери меж полотном и коробкой должен сохраняться зазор. Для дверей из МДФ либо сборных полотен зазор равен по 3 мм с каждой стороны притвора. Для дверей из массива дерева зазор составляет по 4–7 мм зависимо от свойства древесной породы и сборки изделия. Что до технологических зазоров меж дверным блоком и проёмом, рекомендуется придерживаться значения в 15–20 мм.

Подготовка проёма

Недостаточно просто убедиться, что ширина проёма соответствует нужной в хоть какой произвольно взятой точке. Профиль дверной коробки должен точно вписываться в проём в строго вертикальном положении, потому как минимум одну боковую сторону следует выверить по вертикали.

Расширить проём не представляет задачи, делается это при помощи отрезного круга и УШМ либо перфоратора. Но время от времени проём приходится уменьшать. Для этого с одной либо обеих сторон необходимо закрепить брусок соответственной толщины. Время от времени для уменьшения проёма в него устанавливают обклад из древесной породы со всех трёх сторон.

Крепление дверного блока к стенкам осуществляется за счёт монтажной пены, а означает поверхность граней проёма должна владеть высочайшей адгезией. В перегородках из ГКЛ проёмы формируются центральными полками стоечных профилей. Их поверхности довольно очистить от следов строй материалов и немного зашкурить наждачкой. Проёмы в каменных стенках нужно очистить от пыли и грязищи, потом один раз покрыть грунтовкой.

Сборка и монтаж дверной коробки

Коробка дверного блока собирается из 2-ух боковых стоек, верхней перекладины и, опционально, нижней перемычки, выполняющей роль порожка. Примерку и подгонку деталей следует проводить на ровненьком полу, разложив стоевые привторной частью к для себя.

Поначалу на обеих боковых стойках производятся подрезы: выступающая планка прорезается припасовочной ножовкой с отступом от края, равным полной толщине стоевой. Делается это для корректного примыкания профильных брусков во внутренних углах лутки. Когда подрезы выполнены, меж ними вставляется перемычка. Длина её должна быть равна ширине дверного полотна, плюс значения зазоров меж дверью и коробкой с обеих сторон.

Высота дверной коробки составляет длину дверного полотна с зазорами с верхней и нижней либо только с верхней стороны для монтажа с порожком либо без него соответственно. Откладывать это расстояние следует когда коробка собрана на полу без скрепления. По отмеченной длине стойки просто отрезают в стусле под прямым углом.

Если в нижней части будет установлен порожек, его вырезают длиннее верхней перекладины более чем на два значения толщины стоевых. Если верхняя перемычка устанавливается враспор меж стойками, то порожек просто прикладывается к коробке снизу. Естественно, необходимо не запамятовать сделать подрезы центральной выступающей планки. Если в конечном итоге порожек незначительно выступает за габариты дверной коробки, обрезать избытки не непременно.

Для скрепления частей коробки воедино можно использовать некаленные анодированные шурупы либо мебельные конфирматы. Соединение проводится в углах коробки: поначалу скрепляемые части необходимо выставить под 90°, а потом просверлить одно пилотное отверстие поперечником, равным стержню шурупа либо конфирмата без учета резьбы, сместив его от центра на 15–20 мм. Когда 1-ый узел крепления будет закручен, прямой угол проверяется ещё раз, после этого вкручивается 2-ой крепеж, также со смещением от центра, но в оборотную сторону. Если коробка устанавливается без порожка, её низ временно скрепляют древесной планкой. Прикручивать планку следует в те места, которые потом спрячутся под наличниками либо доборами.

Установка коробки в проём — дело 10–15 минут. Поначалу дверной блок фиксируется при помощи распорок — клиньев, вырезанных из пенопласта. Нужно по два клина на каждую вертикальную часть коробки и один под верхнюю перекладину. Под порожек коробки раскатывается лента из вспененного целофана. За счёт мягенькой фиксации на пенопластовых клиньях коробку можно свободно регулировать. С той стороны, в которую будет раскрываться дверь, коробка должна позиционироваться заподлицо с плоскостью отделки стенки. Делается это при помощи длинноватого правила, приложенного к стенке с маленьким вылетом вовнутрь проёма. Повышенное внимание необходимо уделить углам коробки, прикладывая правило наискось по двум смежным участкам стенки.

Когда дверь выровнена, её временно укрепляют к торцам проёма. Если стоевые имеют затратную планку с потайным пазом, крепление делается через этот паз — обыденным шурупом насквозь. При установке дверей в перегородках из ГКЛ это единственный вариант невидимого крепления. Если дверной блок будет иметь откосы, за ранее к тыльной стороне стоевых прикручивают монтажные либо П-образные пластинки для гипсокартонного профиля, через которые коробка и фиксируется в проёме.

Значение такового крепления чисто номинальное, оно нужно, чтоб блок не повело от расширения пены. Когда дверь закреплена, все зазоры меж блоком и проёмом заполняют полимерной пеной на одну вторую либо 2/3 объёма шва. Принципиально, чтоб пенный контур был непрерывным. Последующую работу с дверью можно продолжить через 1,5–2 часа.

Петли и прочая фурнитура

Практика указывает, что навеску двери лучше выполнить до того, как коробка будет зафиксирована в проёме. Во-1-х, дверь служит распорным элементом, не позволяющим пене выжать гибкие стоевые. Нужно только проложить меж дверью и коробкой дистанционные прокладки из ДСП 3 мм на период твердения пены. Во-2-х, луткой на полу просто проще манипулировать при врезке петель.

Поначалу петли врезают на саму дверную коробку, отступив по 20–25 см от верхнего и нижнего углов. Петлю необходимо позиционировать таким макаром, чтоб цилиндр прилегал к угловой кромке практически впритирку. На лутке крепятся части петель со штифтами, которые должны быть обращены в сторону верхней перекладины. Петли поначалу крепятся как есть, без врезки, любая прикручивается 2-мя саморезами. Дальше пластинки обводятся по контуру секционным ножиком, это нужно чтоб надрезать шпон, так он гарантированно не подорвётся в процессе подборки материала.

Дальше петли необходимо снять и пройтись по образованному надрезу стамеской, обращая лезвие спуском вовнутрь подборки. Подрубку следует делать на 1–1,5 мм поглубже толщины пластинки петли. После чего подборку можно сделать 2-мя способами. 1-ый и лучший — снять толщину пластинки ручным фрезером, не доходя фрезой по 1–2 мм до полосы подрубки, а потом сформировать края подборки стамеской. 2-ой метод — нанести на поверхность случайное число насечек стамеской и ей снимать материал, временами примеряя петлю до того времени, пока пластинка не будет утоплена заподлицо с остальной поверхностью.

Для врезки петель на дверь нужно временно вложить полотно в луку, проверив равномерность зазоров со всех боков. Дальше острым ножиком на угловой кромке полотна ставятся две опасности точно в тех местах, где к двери прилегают края пластинок петель. Сейчас дверь можно снять, поставить на ребро, прикрутить петли, обвести их ножиком и дальше — по аналогии с врезкой петель на лутку. Если употребляются пели однобокой врезки, опасности необходимо ставить карандашом по бокам цилиндра, а потом просто прикрутить оборотную часть петли без подборки паза.

Замки, защёлки и уплотнительные щётки проще устанавливать на дверь в навешенном состоянии. Поначалу в торце двери перьевым сверлом выбирается паз под внутренний механизм замка либо защёлки. Окончательную форму пазу необходимо придать при помощи стамески. Дальше корпус устанавливается в паз, замок временно крепится саморезами, после этого внешняя планка обводится ножиком по контуру. После подборки материала корпус замка либо защёлки устанавливается совсем, за ранее необходимо просверлить отверстия под квадратный штифт.

Установка откосов и наличников

Наступает окончательная фаза установки двери — установка декоративного обрамления. Начать следует с установки доборов для формирования откосов. Наилучший метод их крепления — клей «водянистые гвозди», тип которого выбирают в согласовании с материалом стенок. Первой устанавливается верхняя дощечка: её необходимо вырезать точно по форме верхней грани проёма с учётом углов рассвета откоса. Чтоб закрепить верхний добор, на него необходимо зигзагом нанести жгутик клея шириной около 5–7 мм и плотно прижать, подперев длинноватой рейкой.

Следом идёт установка боковых доборов. Чтоб точно соблюсти верхний рассвет откоса, к дверной коробке необходимо приложить угольник и отметить перепад высоты, который сформировывает верхний добор. По ширине добор подрезают так, чтоб его окромлённый край выступал над плоскостью стенки около 1 мм. Принципиально держать в голове, что к ширине добора необходимо добавить приблизительно 2/3 глубины паза, в который заводится обрезной край доски.

Крепление наличников также делается на полимерный клей. Поначалу все детали нужно надрезать по размерам проёма и схеме стыкования углов. Тут варианта два: планки или соединяются косым подрезом под 45°, или поначалу крепятся вертикальные наличники с прямым торцом, а потом меж ними вставляется горизонтальный элемент, края которого выполнены с подрезом косых спусков. Для надёжного прижатия на время фиксации клея рекомендуется обналичивать обе стороны сразу, стягивая их струбцинами.

Розетка встраиваемая Lexman Виктория с заземлением, со шторками, цвет чёрный бархат

СКАЧАТЬ Аннотацию Розетка глиняная LEXMAN Виктория встраиваемая — электроустановочное оборудование для подключения электронных устройств, создана для установки в помещении. Колер корпуса — темный, подбирается под цвет обоев либо электроприборов для гармонического продолжения интерьера.

Copyright © 2020 - 2024